Как отреставрировать деревянные обеденные стулья: Пошаговое руководство от начала до конца
Деревянная мебель - одно из самых замечательных изобретений, не так ли? Дерево само по себе - великолепный материал, а когда оно используется для изготовления мебели, это просто совершенство. За исключением, конечно, случаев, когда эта мебель - стулья для столовой... и они старые, побитые и уже не очень красивые. Но есть и хорошие новости: дерево (почти) всегда можно восстановить и отреставрировать, чтобы оно стало тем, что вы любите.
В этом руководстве мы шаг за шагом рассмотрим процесс реставрации деревянных обеденных стульев, однако вы можете использовать этот процесс практически для любой деревянной вещи, которую захотите отреставрировать. Процесс занимает довольно много времени и сил, но конечный результат того стоит.
Это фото "до" обеденных стульев за обеденным столом. Форма этих стульев отлично подходит для этого помещения, потому что они низкопрофильные, что визуально делает естественный свет более доступным. Они меньше по размеру, что очень удобно в маленькой столовой (а именно такой она и является), чтобы сохранить пропорции.
Один из недостатков этих стульев заключается в том, что в таком состоянии они слишком близко сливаются с полом. Они как бы совпадают... почти. Но не совсем. И это не самая лучшая характеристика.
Еще одно печальное место для этих стульев, которое может быть примером и для других обеденных стульев, - плачевное состояние ножек. Они не грязные, хотя и выглядят таковыми. Они просто помяты, поцарапаны и побиты.
Несмотря на то, что они имеют хорошую форму и размер для данного помещения и довольно прочны, эти обеденные стулья не помешало бы отреставрировать.
Прежде всего, необходимо снять старую отделку с деревянной мебели. Это может быть краска, лак, лак, полиуретан или любое другое покрытие. Я рекомендую гель для снятия лака Citristrip за его низкое содержание паров и эффективность.
Щедро нанесите Citristrip кистью на поверхность кресла. Обработайте все поверхности - внутреннюю, внешнюю, заднюю, переднюю, даже в трещинах и пазах, где соединяются разные части дерева.
Citristrip наносится на розоватый цвет, но высыхает белым.
Оставьте Citristrip примерно на 15-20 минут. В инструкции к продукту указано, что вы можете подождать до 24 часов, прежде чем удалять Citristrip, однако я обнаружил, что проще и эффективнее всего удалять его примерно через полчаса. Слишком долгое ожидание привело к тому, что Citristrip пересушился (если это вообще возможно) и стал довольно трудно удаляемым, что потребовало еще одного нанесения Citristrip, чтобы легче снять первый слой. Когда вы смотрите в упор на восемь обеденных стульев, нуждающихся в реставрации, это дополнительное двойное нанесение не приветствуется, если в нем нет необходимости.
Проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что Citristrip справился с удалением существующего покрытия. Соскребите Citristrip и все, что с ним связано, пластиковым скребком.
Там, где Citristrip засох в трещинах, используйте зубную щетку, чтобы счистить излишки после работы с пластиковым скребком.
Citristrip отлично справился с удалением лака с большинства деревянных стульев. Однако в некоторых случаях лак оказался особенно неподатливым. С помощью Citristrip и пластикового скребка он снимался как липкий. Но это не проблема. Просто удалите все, что можно, с первого раза, затем нанесите второй слой Citristrip, подождите еще 15-20 минут (или пока не увидите, что лак закончил работать) и соскребите второй слой. При необходимости повторите процедуру, в зависимости от толщины покрытия вашей мебели.
Когда вся отделка удалена и большая часть Citristrip соскоблена, пришло время почистить мебель, чтобы удалить последние остатки. Используйте средство для удаления остатков после мытья и протрите им все кресло.
Я начал с чистящей подушечки и обмакнул ее в средство после стирки.
Протрите чистящим средством деревянные поверхности, которые нужно очистить, чтобы удалить все остатки Citristrip.
Полное раскрытие информации: хотя средство после мытья казалось полезным для своей цели, я понял, что, поскольку я все равно хотел отшлифовать стулья перед их обработкой, можно было бы сэкономить шаг, пропустив средство после мытья и просто отшлифовав остатки Citristrip. Используйте наждачную бумагу с мелкой зернистостью, например 220 грит.
С помощью наждачной бумаги с зернистостью 220 слегка отшлифуйте все поверхности стула. Если вы решили выполнить этот шаг вместо последующей мойки, убедитесь, что остатки Citristrip полностью высохли, чтобы они легко отслаивались.
По мере обработки каждого стула используйте заостренные зубочистки для труднодоступных мест, чтобы полностью их очистить.
Хорошая работа. Теперь вы сняли покрытие со стула, удалили остатки средства для снятия покрытия и отшлифовали (раз шесть или восемь, если вы делаете обеденный гарнитур). Это большая работа, я знаю. Но теперь начинается самое интересное, когда вы начинаете делать стулья по-настоящему красивыми.
При ближайшем рассмотрении вы можете заметить отклонения в древесине. Вот это пятно, например, было не очень заметно под слоями прозрачного лака, но в процессе окрашивания оно вполне может стать бельмом на глазу. Древесина склонна по-разному впитывать морилку, даже один и тот же кусок дерева, что создает неравномерный вид.
Чтобы свести к минимуму это неправильное впитывание, используйте кондиционер для древесины перед окрашиванием на голой древесине. Примечание: Если вы собираетесь использовать морилку на масляной основе, вам также следует использовать кондиционер для дерева на масляной основе.
Просто нанесите кондиционер на древесину и оставьте на несколько минут.
Здесь вы можете увидеть разницу в тоне между древесиной, обработанной кондиционером для древесины (спинка кресла), и древесиной, которая еще не была обработана (переднее сиденье).
Вытрите излишки кондиционера чистой тряпкой, пока он не высох.
Теперь, когда вы обработали стулья кондиционером для древесины перед окрашиванием, они готовы к процессу окрашивания. Для меня этот процесс самый приятный. Выберите понравившуюся вам морилку (на масляной основе, если вы использовали масляный кондиционер для предварительной обработки древесины, хотя на самом деле сначала нужно выбрать морилку, а потом уже работать дальше) и тщательно перемешайте ее.
Следуя инструкции на морилке, нанесите ее на обеденный стул. Подождите положенное время (в данном случае всего несколько минут), помня, что чем дольше вы будете ждать, тем темнее будет пятно.
Вытрите пятно чистой тряпкой. (Вам нужно иметь под рукой много чистых тряпок, потому что они становятся довольно грязными во время этого процесса, а если у вас несколько стульев, то вам понадобится как минимум одна тряпка на каждый стул, а может, и больше).
Если вы обнаружите, что стерли пятно слишком рано, как это было в данном случае, ничего страшного. Просто нанесите пятно заново и подождите еще немного. Старайтесь, чтобы общее время пребывания под морилкой (до ее вытирания) было постоянным для всех ваших деревянных поверхностей, независимо от того, наносится ли она в один или два приема.
Если при нанесении морилки вы заметите значительные подтеки или разводы (как, например, при нанесении морилки на самый верх спинки кресла), быстро проведите кистью по этим разводам другой морилкой. Если вы оставите разводы на несколько минут, прежде чем добавите другую морилку и сотрете ее, эти разводы будут дольше всего прокрашиваться и, следовательно, будут темнее и заметнее. Нет, спасибо.
При использовании всех этих средств убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении. Хорошо подходит гараж, особенно для того, чтобы ветерок не задувал листья и пыль на влажную древесину.
После того как морилка полностью высохнет и затвердеет, настало время нанести пару защитных слоев полиуретана.
Используйте поролоновую кисть и нанесите его на всю древесину.
Хотя полиуретан прозрачный, он имеет прекрасный атласный блеск, так что вы сможете увидеть, где вы попали, а где промахнулись.
После высыхания первого слоя полиуретана, следуя указаниям на контейнере, нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой (220 грит) и нанести второй слой.
И третий, и четвертый, если хотите.
После нанесения последнего слоя оставьте стул(и) в покое как минимум на 24 часа, а возможно, и дольше, пока полиуретан полностью не высохнет и поверхность не станет липкой.
Пока вы ждете высыхания полиуретана, можно с пользой использовать время, восстановив подушки сиденья. Удалите скобы с нижней стороны сиденья.
Хотя все, кто занимается восстановлением вещей, рекомендуют удалять все скобы и фрагменты старой обивки, я не смог этого сделать. Скрепок было слишком много, и сиденье кресла не стало бы хуже, если бы их оставили. В итоге я просто разрезал старую обивку очень близко с обеих сторон от скоб и удалил большую часть угловой ткани.
Положите сиденье на новую ткань. Эта ткань - искусственная кожа - идеально подходит для стульев в столовой. Водонепроницаемая, тонко текстурированная, с множеством вариантов расцветки, искусственная кожа - фантастический выбор для долговечности и сохранения здравомыслия на фоне опыта работы в столовой с детьми. (На примере показана искусственная кожа Keller Style Catalina в цвете Shadow.) Вырежьте подушку размером 3"-4", чтобы было достаточно ткани для обертывания по краю сиденья и сшивания с изнаночной стороны.
Переверните ткань правой стороной вниз и приложите сиденье к ткани.
Дважды проверьте, достаточно ли у вас ткани, чтобы зайти на задний край стула, затем скрепите степлером центр передней стороны (назовем ее А) около трех раз.
Оставьте так на минуту.
Поверните сиденье стула, затем натяните заднюю сторону ткани (прямо напротив той, что вы только что скрепили степлером; мы будем называть ее B). Держа ткань натянутой, несколько раз проведите степлером по центру этой задней стороны.
Поверните сиденье стула на 90 градусов в сторону, которую мы назовем стороной C; натяните ткань и закрепите несколько скобками в центре. (Как видите, я немного сошел с ума на стороне B, но я бы рекомендовал ограничить количество скрепок на этом этапе до трех).
Поверните сиденье на 180 градусов к последней стороне (D). Натяните и закрепите скобами последний центр.
На этом этапе у вас должны быть скреплены центры всех четырех сторон. Ткань должна быть натянута, без морщин, бугорков и прочих странностей. Если все в порядке, пора заняться углами.
Для углов, которые составляют 90 градусов (в отличие от изогнутых), вам нужно представить, что есть линия от центра стула до того места, где вы сшиваете. Всегда тянитесь к этой линии. Скрепите скобами от центра по направлению к углу с обеих сторон.
Сшивайте до тех пор, пока угол почти не сойдется; между двумя последними угловыми скрепками должно оставаться около 1/2″.
Прижмите излишки ткани и убедитесь, что угловая ткань (та, что будет на верхней части сиденья стула) гладкая.
Создайте плоский край сложенной ткани шириной около 1 дюйма, который попадает прямо в центр угла.
Сложите излишки ткани прямо над углом, следя за тем, чтобы не было лишних бугорков или выступов на ткани. Если вы обнаружили бугорок, это значит, что вы недостаточно натянули ткань, когда сшивали сторону по направлению к углу. Чтобы исправить ситуацию, вы можете либо попытаться спрятать неровность (если она очень маленькая) под сложенной тканью, либо повторно сшить эту половину стороны, натягивая ткань гораздо сильнее, чтобы обеспечить ее гладкость.
Проверьте, насколько профессионально выглядит уголок, и внесите необходимые небольшие коррективы.
Закрепите угол степлером.
Виола! Выглядит очень профессионально, все плотно и четко.
Для закругленных углов ваш подход будет более плавным. Начните скреплять от центра двух соседних сторон внутрь, пока не дойдете до начала изгиба угла. Скрепите один раз прямо в центре (точка А).
Выберите одну сторону между точкой А и последней боковой скрепкой (красная точка). Натяните ткань по воображаемой линии от центра сиденья, а затем закрепите один раз в центре этого пространства (точка B).
Натяните небольшой отрезок ткани между точками A и B, затем скрепите еще раз в центре (точка C).
Повторите этот процесс для всех остальных секций. По сути, вы делите пространство в изогнутом углу пополам и еще раз пополам, пока не закрепите степлером всю кривую, каждый раз натягивая ткань, чтобы она была плотной и гладкой.
Когда вы скрепите их по всей кривой, это должно выглядеть великолепно.
Повторите этот процесс для всех изогнутых углов.
Обрежьте излишки ткани на расстоянии от 1/4 до 1/2 дюйма от скоб. Чехол для сиденья готов!
Когда вы будете выкраивать следующий чехол, придерживайтесь одного направления ткани для всех чехлов. Другими словами, передние части сидений стульев должны быть направлены в ту же сторону на ткани.
Когда полиуретан полностью высохнет, а сиденья стульев будут восстановлены, вам останется только прикрепить сиденья к каркасам стульев.
Вот и все!
Самое время вспомнить, с чего вы начинали, и посмотреть, как далеко продвинулся ваш деревянный обеденный стул. Хотя многие различия малозаметны, в целом стул гораздо лучше подходит для этого помещения.
Классическая серая краска все еще остается теплой, что необходимо для этой столовой, но, будучи серой, она добавляет приятный холодный тон.
Трудно превзойти такой низкий профиль спинки стула, особенно если в столовой много маленьких детей и их друзей.
Преимущество окрашивания, а не покраски, заключается в том, что текстура древесины прекрасно проступает.
Например, с такой морилкой, как классический серый, я чувствую, что вы получаете лучшее из двух миров - цвет и текстуру дерева. Это беспроигрышный вариант!
Мы надеемся, что этот учебник поможет вам отреставрировать ваши любимые деревянные вещи.
С таким количеством предметов легко почувствовать себя перегруженным или торопливым.
Просто не торопитесь с процессом реставрации, понимая, что вы создаете вещи, которые будете любить долгое время.
В конечном итоге, мы надеемся, что вам понравятся ваши "новые" стулья для столовой!
